Porady ogrodnicze w sezonie 2013

Poradnik ogrodniczy to nowy cykl cotygodniowych artykułów branżowych, w których znajdziecie Państwo informacje na sezon 2013 o roślinach, nawozach, środkach ochrony roślin i innych związanych z działem OGRÓD.  

Ochrona brzoskwiń

Kędzierzawość liści brzoskwini Taphrina deformans

Kędzierzawość liści jest najpospolitszą chorobą brzoskwiń. Poraża głównie liście. Pierwsze objawy choroby w postaci charakterystycznych przebarwień pojawiają się w okresie rozwijania się liści. W pierwszym okresie choroby liście są jasnozielone następnie przebarwiają się na kolor brunatno czerwony. Tkanka w miejscu porażenia grubieje i powoduje deformacje liści. Aby tego uniknąć zaczynamy już jesienią opryskiwać drzewa tuż po opadnięciu liści preparatem Miedzian. Zastosowanie preparatów miedziowych jesienią w znacznym stopniu ogranicza źródło infekcji .

Na początku roku, gdy tylko temperatura osiągnie 6 stopni (może to być przełom lutego i marca) pąki brzoskwini nabrzmiewają i wtedy powinniśmy wykonać dwa zabiegi do fazy pękania pąków .

                Do oprysków stosujemy Sylit 65 WP, Carpene 65 WP lub Thiram 80 WG.

Bardzo ważne jest, aby zabiegi wykonywać w odpowiednim stężeniu zgodnie z instrukcją zastosowania. W momencie pojawienia się objawów choroby na liściach, stosowanie środków chemicznych niema sensu. Zaznaczyć trzeba żeby na ogródkach działkowych opryski gwarantowały nam prawie 100 % skuteczności – nasi sąsiedzi powinni także stosować te zabiegi. Z drzew porażonych chorobą podczas wiatru zarodniki rozprzestrzeniają się na inne drzewa . Jeżeli z jakiegoś powodu nie zdążyliśmy opryskać brzoskwini a liście mamy porażone, opryskajmy drzewa 5 % mocznikiem w celu dostarczenia azotu .Ważne jest aby mocznik rozpuścić w letniej wodzie .

Parch brzoskwini Cladosporium carpophilum

                Choroba ta atakuje zarówno brzoskwinie jak i morele. Poraża przede wszystkim owoce. Łatwo ją rozpoznać, bowiem na owocach pojawiają się brązowe plamy, które wraz z upływem czasu powiększają się, po czym pękają i powodują zgniliznę. Chore drzewa słabiej owocują, a owoce są małe i niesmaczne. Parch brzoskwini zimuje na porażonych pędach, a jego zarodniki dopiero wiosną infekują owoce. Bardzo ważne jest szybkie rozpoznanie choroby. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się zarazy, należy wyciąć i usunąć porażone pędy. Przy okazji można prześwietlić koronę drzewa. Jednakże nie obejdzie się bez zastosowania oprysków, najlepiej zaraz po kwitnieniu.

Można użyć do tego środka, takiego jak Topsin M 500 SC.

Zwalczanie szkodników zimujących

Na przedwiośniu powinniśmy zastanowić się nad opryskiem olejem parafinowym.

Wiele szkodników roślinnych zimuje w formie jaja na krzewach , drzewach owocowych i ozdobnych. Szkodniki te znoszą niskie temperatury , dzięki czemu na wiosnę mogą zwiększać swoją aktywność . Aby nie dopuścić do rozmnożenia się przędziorka oraz innych szkodników zaleca się oprysk preparatem Promanal od fazy nabrzmiewania i pękania pąków do początku kwitnienia.

                Zabieg ten jest szczególnie skuteczny, jeżeli będzie on przeprowadzany w okresie od końca lutego do połowy marca. Wtedy to bowiem szkodniki zaczynają żerowanie na pąkach. Olej parafinowy tworzy powłokę na owadach i powoduje ich uduszenie się. Preparaty olejowe nie posiadają żadnych innych dodatkowych insektycydów. W ten sposób zapobiegamy występowaniu szkodników na naszych uprawach.

Amarylis

                Amarylis (Hippeastrum) pochodzi z Ameryki Południowej. Hodowla kwiatów jest łatwa i możliwa prawie przez cały rok. Jednakże należy spełnić wiele ważnych warunków, aby uzyskać satysfakcjonujący rezultat.

Cebule: im większe, tym więcej kwiatów. Należy wybierać cebule posiadające dobrze wykształcone korzenie. Jeżeli nie można posadzić ich bezpośrednio po zakupie, należy przechowywać w temp. około 9 st. C.

Czas kwitnienia: cebule sadzone wiosną rosną i kwitną szybciej, niż te sadzone jesienią czy zimą, jako że przebyły już tak zwany „czas chłodzenia” tj. około 8 – 10 tygodni w temp. nie wyższej niż 13 st. C.

Kwitnienie: następuje 6 – 10 tygodni po posadzeniu (zależnie od odmiany i pory sadzenia).

Sadzenie: przed sadzeniem można moczyć cebulę przez kilka godzin w ciepłej wodzie. Sadzić do obszernej doniczki, na głębokość 2/3 cebuli, uciskając dość mocno ziemię wokoło.

Stanowisko: jasne i ciepłe (ciepło jest potrzebne do rozwoju pędów) – najlepiej 20 st. C. Początkowo nie podlewać za dużo. Zwiększać stopniowo ilość wody dopiero po pojawieniu się pędu.

Postępowanie po kwitnieniu: ściąć kwiat wraz z pędem po przekwitnięciu i pozwolić liściom rozwinąć się. Pozostawić w jasnym i ciepłym miejscu i podlewać regularnie nie zapominając o zasilaniu. Po 8 miesiącach zaprzestać podlewania. Cebula potrzebuje odpoczynku w chłodnym i ciemnym miejscu. Po 2-3 miesiącach usunąć stare liście, ziemię i wysuszone korzenie i posadzić cebulę w nowe, świeże podłoże.

Takie postępowanie pozwoli zakwitnąć roślinie ponownie w kolejnym roku.

Tekst: Roman Berkowski